Viime lokakuussa Pariisissa, päiviä ennen kuin Demna Gvasalia esitteli ensimmäisen kokoelmansa Balenciagalle, 32-vuotias stylisti Lotta Volkova oli talon suunnittelustudiossa kokeilemassa malleja ja itseään. Hän kietoi timanttisandaalien loputtom alta vaikuttavat olkaimet korkealle jalkaansa ja kiinnitti ne vyötärönsä ympärille. Kengät eivät päässeet kiitotielle, mutta Volkova oli siitä huolimatta järkyttynyt. "Nämä ovat uskomattomia", hän kuiskasi ennen kuin siirtyi käyttämään oversize-trenssitakkia ja reiteen ulottuvia metallisia saappaita. Hän oli töissä, mutta myös shoppaili. Hänen innostuksensa oli tarttuvaa.
Volkovan vangitseva ulkonäkö – terävät mustat otsatukka, vaalea iho ja eteenpäin kallistuva asento – ovat tulleet tutuiksi muodin sisäpiiriläisille: Sen lisäksi, että hän on muotoillut viimeiset neljä kiitotieesitystä vilkkaalle suunnittelukollektiivi Vetementsille, joita Gvasalia myös rintamalla, hän on niistä mallina. Ja vaikka Volkova itse ei kävellyt debyytti-Balenciaga-showssa, Gvasalian sui generis -valiminen vaikutti herakasvoisten Volkova-kloonien kulkueelta.
Volkova onkin jossain määrin arkkityyppinen Vetements-nainen. "Ensimmäisessä esittelyssä meillä ei ollut rahaa maksaa hänelle, joten en voinut pyytää häntä työskentelemään kanssamme", Gvasalia sanoo. "Sitten hän kulki näyttelytilan ohi nähdäkseen kokoelman ja sanoi: "Rakastan kappaleita; Inhoan tyyliä." Joten palkkasimme hänettoisesta kaudesta alkaen." Hän nauraa. "Hän osallistui, koska hän halusi - ja ajattelin, että tarvitsemme jonkun, joka ei ollut vain Vetements. Hän rakastaa Pradaa ja asioita, joihin en koske esteettisesti – se oli mielenkiintoinen osa.”
Enemmän kuin Vetements-julistetyttö, Volkova on tietyn muodin hetken ruumiillistuma, ei vain mallinukkena, vaan myös luovana katalysaattorina, joka muokkaa näkemystä suunnittelijasta, joka tällä hetkellä vaikuttaa siihen, miltä maailma näyttää. Se ei ole ainutlaatuinen rooli, mutta se on harvinainen. Voit valita puoli tusinaa henkilöä, joilla on ollut yhtä symbioottinen stylisti-suunnittelija -suhde: Yves Saint Laurent ja Loulou de la Falaise 1970-luvulla; Tom Ford ja Carine Roitfeld sekä Helmut Lang ja Melanie Ward 90-luvulla. Nämä naiset auttoivat määrittämään jokaisen suunnittelijan oman tyylin ja auttoivat määrittämään muodin aikakauden.
Joten Volkovan kutsuminen stylistiksi on vähättelyä. Hän on läsnä kaikissa Balenciagan ja Vetementsin sovitteluissa. Hän punnitsee kankaita ja muokkaa yksityiskohtia. Vaatteet asettuvat joskus jopa hänen vartalolleen - ja hän käyttää niitä paremmin kuin kukaan muu. "Olen todella kiinnostunut tuotteesta", Volkova kertoo minulle pian Pariisin mallistojen jälkeen, kun istumme ravintolassa lähellä hänen yöpymispaikkaansa ystäviensä kanssa Dalstonissa, Lontoon vastauksessa Brooklynin Bushwickiin. Hänellä on yllään tiukat mustat verryttelyhousut ja istuva huppari. Ne olisi voitu tehdä hänelle – ehkä ne olivatkin.
"Olen aina käyttänyt kaikki rahani vaatteisiin", Volkova jatkaa.”Joten minulle muodin on näytettäväjotain, jota voit todella käyttää; sen täytyy olla toivottavaa." Viikko haastattelumme jälkeen, Balenciaga Resort lookbookin kuvauksissa, Volkovalla on pesäpallolippis, malli, jonka hän oli auttanut suunnittelustudiossa. Tämä helposti huomiotta jäänyt lisätarvike päätyi myöhemmin jokaisen mallin päähän ja näin ollen siitä tuli kokoelman avainominaisuus. Volkova ei antanut omaansa takaisin.
Hänen vaikutuksensa on havaittavissa myös tämän hetken miesten vaatteiden suunnittelijan Gosha Rubchinskiyn kokoelmissa, jonka mallisto, kuten Vetementsin ja nyt Balenciagan mallisto, on epätavallisen näköinen ja enimmäkseen katukuva; ei sattum alta, vaatteet ovat lottamaista sekamelskaa yli- ja alamitoista, hihoista ja kömpelöistä saappaista. Volkova työskentelee myös muiden uusien kykyjen, kuten suunnittelija Sies Marjanin, kanssa ja suunnittelee jatkuvasti kasvavaa määrää pieniä mutta vaikuttavia lehtiä, kuten Dazed & Confused, i-D, Document Journal ja 032c. Yksinkertaisesti sanottuna, siellä on paljon Lottaa meneillään.
Volkova varttui Vladivostokissa, Tyynenmeren satamakaupungissa, joka on Trans Siberian Expressin viimeinen pysäkki. "Se ei ole kuin Moskova", Volkova sanoo. "Se on hyvin esikaupunkilainen, hyvin kaukana. Se on iso paikka, mutta silti…” Hänen isänsä oli rahtilaivan kapteeni, ja äiti oli kiinnostunut taiteesta ja muodista.”Olin melko onnekas perheeni suhteen. Isäni matkusti ympäri maailmaa. Meillä oli aina pääsy musiikkiin, vaatteisiin. Hän toi meille lahjoja, kuten Coca-Cola-koteloita, koska meillä ei ollut sitä silloin. Myös TinaTurner-videoita, Depeche Mode -kasetteja.”
Hänen ei ole stereotyyppinen tarina neuvostoliiton jälkeisestä puutteesta - hänellä oli jopa tietokone ja pääsy Internetiin. Hän oli vain 7-vuotias, kun Yhdysvallat hajotettiin vuonna 1991, mutta se kirjautui hänen mieleensä seismiseksi tapahtumaksi.”Muistan sen purskeena, energian räjähdyksenä. Myöhemmin oli kaikkia näitä hulluja artikkeleita yökerhoista, huumekulttuurista, nuorisoliikkeistä, muodista. Muoti on jotain muuta - ei vain Christian Dior -takki, vaan kuuluu johonkin liikkeeseen. Äitini kannusti minua aina olemaan erilainen kuin muut. Se oli hyvin antisosialistista, antikommunistista, ja se todella vaikutti minuun. Jo nyt haluan tehdä jotain luovaa, joka saa minut tuntemaan oloni vapaaksi.”
Lehdet alkoivat valua läpi rautaesiripun romahtamisen jälkeen, ja hänen äitinsä alkoi käyttää sellaisia nimilappuja kuin Alexander McQueen ja Vivienne Westwood. "Ja siellä oli merirosvotelevisiota", Volkova sanoo viitaten 90-luvun ilmiöön, jossa länsimaisia elokuvia ja ohjelmia lähetettiin laittomasti satelliitin kautta. "Otteita MTV:stä. Otteita… Beavista ja Butt-Headista!” Näiden mukana tulivat muodikkaat kuvat 90-luvun musiikkivideoista ja anarkkinen brittiläinen tv-ohjelma Eurotrash, jonka esittivät Jean Paul Gaultier ja ranskalainen koomikko Antoine de Caunes. "Minua on lainattu sanoneen, että se oli ensimmäinen todellinen muotikokemukseni - ja tavallaan se on totta." Hänen äitinsä ehdotti muotia urapoluksi. 17-vuotiaana Volkova oli liian nuori ilmoittautumaan täysimääräiseen tutkintoon englantilaiseen yliopistoon, joten hän osallistui kolmen kuukauden kursseilleKeski Saint Martins.”Elämäpiirustus, silkkipainatus, valokuvaus… lauantain muotikurssi. Satunnaiset tunnit”, Volkova muistelee. Hän oli käynyt Lontoossa äitinsä kanssa aiemmin, mutta tällä kertaa hän jäi omiin käsiin.
"Sieltä koko elämäni alkoi", sanoo Volkova, joka opiskeli lopulta valokuvausta ja kuvataidetta. "Ollessani Saint Martinsissa isännöin klubiiltaa nimeltä Kashpoint." Mikä johdattaa meidät alas 2000-luvun alun Lontoon klubimaailman kaninkoloon ja sen aikaiseen 80-luvun sävyiseen, syntetisaattoripainotteiseen soundtrackiin, joka tunnetaan nimellä electroclash. Muotisuunnittelija Gareth Pugh, joka oli tuolloin pakkomielle puhallettaviin vaatteisiin ja naamioihin, järjesti varhaisen esityksen Kashpointissa; Volkova venäläisellä aksentilla ja outré-yhtyeineen, jotka rajoittuivat sartoriaaliseen performanssitaiteeseen (ajattele diskopalloja hänen päässään), oli kohtauksen de facto muusa. Wolfgang Tillmans on jopa kuvannut hänet.
Pian hänellä oli oma vaatemallisto, joka perustui siihen, mitä hän ja hänen ystävänsä käyttivät ulkoiluun. Hän kutsui sitä Lotta Skeletrixiksi, koska hän halusi sen kuulostavan enemmän bändin kuin henkilön nimeltä. "Se oli hyvin perustavaa. Nastoitettuja t-paitoja, ahdistuneita farkkuja. Ystäväni ja minä tekisimme niitä itse”, Volkova sanoo. Suunnittelija Nicola Formichetti, joka työskenteli tuolloin stylistina ja ostajana Pineal Eye -myymälöissä Lontoossa ja Side by Side Japanissa, etsi hänet ja osti vaatteet liikkeisiin. Ja sitten eräänä päivänä, kun Volkova oli ostoksilla Lontoon Dover Street Marketilla, Rei Kawakubo lähestyi häntä. "Hän todellaPidin ulkonäöstäni”, Volkova sanoo. Kawakubo antoi syntyvälle rivilleen nurkan kaupassa.
Volkova esiintyi pari keikkaa Lontoossa ja Pariisissa keskittyen "unisex-miesten vaatteisiin". Vuonna 2006 hän järjesti videoesityksen osana Lontoon kykyjenshow'ta MAN, ja piti myöhemmin samana vuonna kiitoradanäytöksen Pariisissa. "Hän oli oma elävä alakulttuurinsa", sanoo Lulu Kennedy, jonka voittoa tavoittelematon Fashion East -aloite takaa MAN:n. "Näin hänet ja hänen ystävänsä polkemassa ympäri Lontoota näyttävän raivokka alta ja hämmästyttävältä… He olivat näitä kauniita lapsia." Volkova kohauttaa olkiaan ja virnistää kohteliaisuudesta sanoen: "Hauskoja aikoja."
Vuonna 2007 Volkova muutti Pariisiin, missä hän tapasi valokuvaaja Ellen Von Unwerthin, josta tuli hyvä ystävä. "Tein ensimmäisen kuvaukseni Ellenin kanssa ja nautin siitä todella", hän muistelee.”Tajusin, että siitä pidin eniten: kuvien taiteellisesta ohjauksesta. Jopa silloin, kun minulla oli etiketti, tarkoituksena oli todellakin tuottaa kuva. Siinä olen paras. Siitä se tulee helposti. Ja uskon, että elämän asioiden tulee olla helppoa!”
"Helppo", "luonnollinen", "yhtenäinen" ja "orgaaninen" ovat myös sanoja, joita Volkova kuvaa työprosessiaan erityisesti Gvasalian kanssa, jota hän pitää enemmän "veistäjänä" kuin suunnittelijana, tavasta, jolla hän työskentelee kankaan kanssa. "Olemme yleisesti ottaen hyvin läheisiä, mutta erityisesti ajattelutavamme", hän sanoo Georgian suunnittelijasta. "Tulemme samanlaisesta taustasta." Sama pätee Rubchinskiyn. "Syntyimme samana vuonna", Volkova sanoo. "Täsmälleen samat viittaukset. Samaaikajana!” Tämä osallinen näkemys on se, mikä on tehnyt Volkovan työstä Gvasalian ja Rubchinskiyn kanssa niin vaikutusv altaista. Siinä on rehellisyyttä, mikä selittää pitkälle, miksi niin monet ihmiset reagoivat vaatteisiin. "Meille se, mitä teemme, on vain viittaus johonkin, jonka näimme aikuisena ja pidimme mielenkiintoisena", Volkova sanoo.”Tiedämme, että Venäjällä on edelleen ihmisiä, jotka pukeutuvat näin. Ja haluamme näyttää toisen näkökulman.”
